Un febrero más, Madrid acoge con ganas la Mercedes Benz Fashion Week, que celebra su 63ª edición en un ambiente bastante incierto para el mundo de la moda y, en especial, para las pasarelas. Como cada año, en ColumnaZero hacemos un repaso de todas las jornadas para contarte las novedades y las tendencias imprescindibles.
Berlín fue la primera capital en celebrar su Fashion Week, seguida de Nueva York, y ahora, por fin le toca el turno a Madrid. Pero en esta ocasión el evento ha estado rodeado por un aura de cambio. El mercado de la moda está en continua evolución, y diseñadores de todo el mundo han decidido revelarse contra las pasarelas. Son muchos los que ya se están planteando abandonar el exclusivo mundo de las semanas de la moda, hacer desfiles públicos y crear colecciones que se pongan a la venta desde el momento de su presentación.
Con estos aires de revolución, Desigual decidió dar un paso al frente para sacar su propuesta a la calle. Literalmente, porque todo el mundo estaba invitado a su no-desfile en la madrileña calle de Santo Tomé. A través de un recorrido lleno de color, los viandantes iban descubriendo el proceso de creación de las colecciones, desde los primeros bocetos hasta el resultado final. Estamos acostumbrados a que la firma nos sorprenda, pero esta vez lo ha hecho a lo grande. Habrá que esperar a futuras ediciones para ver si otros diseñadores le siguen el ritmo y dejan de lado las invitaciones privadas.
Davidelfin fue otro de los innovadores, aunque de una manera distinta. Convirtió su firma en un equipo de futbol, y además empezó a vender la colección justo después del desfile. En sus looks, prendas serias se mezclan con deportivas y calcetines altos. Toda una oda al deporte y a diseños míticos como los vestidos rectos con vuelo en el bajo, parecidos a aquellos con los que Lacoste vestía a las tenistas. Sus bluchers con suela track y sus mochilas de purpurina con el mensaje “Lieben und arbeiten” (amar y trabajar) se van directos a nuestra lista de favoritos.
En la edición de septiembre, caímos rendidos a los pies de Juanjo Oliva. Esta vez, nos ha vuelto a conquistar con los encajes, transparencias y cortes más elegantes de la pasarela. El modisto repite con prendas sueltas y muy femeninas, pero cambia la monocromía por detalles que convierten la sencillez en sofisticación de una forma magistral. Juega con los tejidos y estampados sacándoles su máximo potencial y haciendo que se rindan al cuerpo de la mujer. Con todo esto, estaba claro que no se iba a quedar fuera de nuestra selección particular, así que para el próximo invierno nos pedimos sus abrigos de pelo con fajines estampados.
Sin duda, los reyes de la pasarela en estas primeras jornadas fueron Hannibal Laguna y Angel Schlesser, quienes año tras año siguen recordándonos por qué son dos de los diseñadores más reconocidos a nivel internacional. Esperamos ver la colección presentada por Hannibal en las siguientes alfombras rojas, porque desde luego no es para menos. Ha llevado el glamour y la elegancia a otro nivel. En su línea de mezclar tejidos vaporosos con otros más llamativos, ha optado por una tela brillante formada por miles de abalorios en tonos dorados sobre champán. Golden Mile es el nombre elegido para bautizar el trabajo de este maestro, capaz de perfeccionar lo que parecía inmejorable.
Angel Schlesser también remarcó la firma de la casa: líneas puras y sencillez. Ha vuelto a demostrar que amplitud y feminidad no son dos conceptos reñidos; él hace que sean complementarios. Mientras las pasarelas internacionales se rinden al grunge y el estilo tomboy, el diseñador español compensa los cortes sueltos con escotes y frunces en la cintura para crear cuerpos delicados. Sus diseños y un maquillaje limpio con labios rojos son la receta para alcanzar a atemporalidad.
No podíamos acabar el repaso del viernes sin una mención especial a Francis Montesinos y su Fashion Reliquary. El modisto valenciano hablaba hace unas semanas, en una entrevista con la revista Makma, de la poca cultura de la moda que hay en nuestro país. Como contribución personal para acabar con este problema, su desfile fue la mejor lección que podríamos haber recibido sobre historia de la moda española. La colección era un homenaje a algunos de los diseñadores nacionales que más le han marcado, como Balenciaga, Fortuny o Pertegaz. Para ello se basó en los tejidos, cortes y estampados favoritos de aquellos que le han inspirado a lo largo de su carrera, poniendo así un broche de oro al primer día de desfiles.
En el grupo de los veteranos no podemos incluir a Roberto Verino, quien anunció que no estaría presente en ninguna de las Fashion Weeks de este año. Pero como compensación ha entrado Manémané, ganador de la última edición del Who’s on next de Vogue, y uno de los primeros en desfilar el sábado. Su colección recordaba bastante a una especie de grunge retro, con prendas extra grandes, muchas capas y aires desenfadados. Pero algo falla: no hay negro. Y eso es precisamente porque no se trata de otro intento de vuelta a los 90, sino de una dedicatoria a los jóvenes que experimentan con la moda e intentan crear un estilo propio. De ahí la mezcla de tejidos, colores, tamaños… El resultado es una fuente de inspiración que anima a ir más allá de lo que nos venden los escaparates. ¡Bienvenido, Manémané!
Ailanto trae el folk a la ciudad. Los cortes de inspiración rural se mezclan con estampados urbanos y viceversa. De nuevo, los opuestos se atraen sobre la pasarela dando lugar a looks en los que los zuecos, las gabardinas y los collares de lana encajan como piezas de un puzle. De los diseños geométricos vamos pasando a otros florales, que se presentan en vestidos, monos e incluso trajes donde los pantalones de pinzas se han sustituido por culottes. Los accesorios de mimbre van camino de convertirse en el emblema de la firma, que esta vez ha preferido los bolsos a los capazos de su anterior propuesta.
Antihéroe está dedicada a toda la gente normal, la que no tiene súper poderes y aun así persigue sus sueños, y los alcanza. Así hablaba Ana Locking de su colección en el backstage. La diseñadora se ha mantenido fiel a su estilo siempre urbano, pero con una mezcla de materiales mucho más llamativa que en ediciones anteriores. Y es que los antihéroes de Ana saben combinar como nadie una chaqueta militar, con pantalones de pelo color aguamarina y una sudadera del pato Donald. Un tejido brillante hecho a base de pelo prensado y cubierto de láminas de cobre ha sido la despedida especial de la diseñadora a David Bowie, inspiración por excelencia de grandes momentos de la moda en este 2016.
Las cruces y los estampados góticos fueron tendencia hace algunos años, y cuando nadie pensaba que iban a volver, los diseñadores nos dan la sorpresa. Primero fue Txell Miras con sus monjas en la 080, y ahora Juana Martín recupera estos motivos. Su colección en tonos grises y negros está plagada de cruces, pero con un estilo mucho más urbanita que las que vimos en la pasarela barcelonesa. Vestidos lenceros, volantes e incluso bombers se encuentran con símbolos religiosos en una propuesta inspirada en las distintas fases del luto.
Ion Fitz vuelve a los inicios de la firma en compañía de las francesas de los años 60. El modisto ha conseguido materializar ese je ne sais quoi que da a las mujeres del país vecino el aspecto envidiablemente chic que las caracteriza. Las prendas clave: vestidos cortos, minifaldas y accesorios muy cuidados, como sombreros cloche y guantes.
Con este viaje a los jardines parisinos llegamos a la mitad de la semana de la moda. Para despedirnos volvemos con nuestra wishlist, donde recogemos las prendas clave que han marcado estas primeras jornadas. Nos quedamos con:
- La mochila de purpurina de Davidelfin
- Los abrigos de pelo con fajines estampados de Juanjo Oliva
- El traje floral de Ailanto
- La bomber con mangas estampadas de Ana Locking.
Clara Auñón
